SHANHAIGUAN 山海关 - DONDE LA GRAN MURALLA TOCA EL MAR

Un fin de semana que se prevé con un tiempo magnífico es el elegido para visitar uno de los puntos más interesantes del norte de China: Shanghaiguan (山海关), donde la Gran Muralla se funde con el mar.

El plan es fácil. Unos días antes nos hicimos con billetes de tren cama nocturno desde Beijing a Qinghuandao (秦皇岛) (6 horas para 350 km), y desde aquí tomamos otro tren para ir a Shanhaiguan (15 km).

Foto: Gracias a http://manzaiergui.zoomblog.com

Este pequeño pueblo que tenía la función de paso fronterizo, está ubicado en una llanura de unos 30 km entre la costa y la barrera de cordilleras que se extienden hasta más allá de Mongolia. Este era un paso estratégico importante para cualquier ejercito que viniese por el norte. Pues bien, la Gran Muralla comienza desde la misma costa y se prolonga por las escarpadas cordilleras por casi 7000 km !!!!

Una vez llegado al destino, a partir de ahora hay que improvisarlo todo. Tenemos varias cosas que visitar, pero vamos por pasos:

1.- Nuestra primera opción era JiaoShan 角山, que es la primera cima importante de la Gran Muralla sobre una montaña, justo en donde se termina la explanada desde la costa. Esto era un magnífico puesto de vigilancia para avistar en la lejanía a posibles invasores.

Sin embargo, para nuestra desgracia, los taxistas que nos llevarían nos informaron de que estaba cerrado por incendio (o eso entendimos) y que se reabriría un par de meses más tarde. Así que nos quedamos sin visitar este tramo de la muralla que suponía un trekking con una subida mortal a pleno sol.

2.- La segunda opción si que está disponible, y sería visitar el puente de 九门口 (las 9 puertas). En todo el recorrido de la Gran Muralla, por donde pasaba un río, la muralla se paraba y continuaba por la otra orilla, pero 九门口 es el único punto donde la muralla se convierte en puente y no se interrumpe. Aparte del interés arquitectónico, la estampa que ofrece con la línea ininterrumpida es impresionante.

15 km al norte de Shanhaiguan, se encuentra este puente, que pasa sobre el río Jiujiang. La entrada al recinto cuesta unos 60 RMB (aunque hay descuento para estudiantes...si cuela). Este tramo de la muralla está totalmente restaurado excepto la parte donde se une con la cordillera occidental que es totalmente original pese a sus condiciones.

Puente-Muralla de las 9 puertas (九门口)

 
3.- El plato fuerte y el lugar más ansiado fue la visita a la cabeza del Dragón: Laolongtou 老龙头.

La cabeza del Dragón, se encuentra en un recinto (para el que por supuesto hay que pagar) que se amplió demasiado durante los Juegos Olímpicos, pensando que  aquello se colapsaría de turistas y finalmente se les quedó grande. Dentro hay jardines, lugares de descanso y por supuesto el extremo oriental de la Gran Muralla.

Este tramo estaba en ruinas hace unos 30 años, y aunque se reconstruyó totalmente, aún se pueden apreciar algunas partes originales. Aquí la muralla se mete literalmente en el mar. Es el punto más extremo de este gran dragón de piedra, considerado por los chinos de la época como el fin del mundo "civilizado".

Disfrutar de un día de sol en una playa del Pacífico, a comienzos de primavera, frente a un portento de la arquitectura humana, enmudece al más extrovertido y fascina al más autista.

A unos 300 m. del "kilómetro 0" hay construido un templo Taoísta sobre una plataforma que se adentra en el mar. Merece la pena entrar y presentar los respetos a las antiguas deidades y seres mitológicos protectores de los males humanos.

 

Un tiempo de sosiego bajo la bóveda de madera para meditar con la mirada perdida al mar encarando a la brisa. 

Por último y antes de abandonar el lugar sagrado, es de buen augurio hacer sonar la gran campana para que el viento expanda las ondas en forma de Chi positivo. 

3.- Nuestra tercera y última opción, está en la misma Shanghaiguan, donde está una de las pocas puertas de acceso de toda la Gran Muralla; es el llamado "Primer paso bajo el cielo", 天下第一关.

Aunque esta parte es prescindible de visitar, no está mal para rematar el día, pues en su fuerte complejo de murallas hay un pequeño museo de piezas originales Ming entre las que se encuentra una espada de entrenamiento ¡¡de 80 kg!!

Y como siempre, entre construcciones, templos y museos... el mayor interés está en la propia población y sus costumbres, que es más para vivir que para contar.

Información para los visitantes:

• Como llegar: Desde Beijing: Tren hasta Qinhuangdao (秦皇岛), (i/v aprox. 220 RMB) y desde allí coger tren (16 RMB i/v) o taxi hasta Shanhaiguan (15 km). En la estación de trenes negociar con los taxistas depredadores. (Precio aproximado para Jiumenkou, Laolongtou y llevarnos a Shanghaiguan, con las esperas incluidas, 55 RMB por cabeza, unos 165 RMB por coche).

• Precio: La entrada a Jiumenkou (九门口) son 60 RMB (y 30 RMB con carné estudiante). La entrada a Laolongtou son 30 RMB

Recomendación:

Puesto que todo son exteriores, es imprescindible ir con buen tiempo, pero tampoco con excesivo Sol porque te fundes subiendo por las murallas, por lo que Primavera y Otoño son las épocas ideales para ver estos lugares.

Nosotros viajamos un Viernes noche y echamos el Sábado, tuvimos la suerte o desgracia de que una de las opciones no pudimos verla, no obstante recomendamos echar el fin de semana, para disfrutar de todo mejor.

Anécdota de la Jornada: 

Tras finalizar todas las visitas, le pagué el precio acordado al taxista y aunque se quejó, fui amable con él, le di las gracias cortésmente y le pedí su número de teléfono para recomendarlo a quien sea. 

Seguidamente durante el almuerzo, me dí cuenta de que perdí mi móvil y estaba seguro de que el único lugar posible donde podría estar sería en el taxi.

Buscar a un taxista Chino en una ciudad de 140.000 habitantes no es difícil...si tuviera al menos un vehículo. Aquí es donde llega el verdadero reto: Hacer uso de su tarjeta comercial y entenderme en Chino por teléfono (si ya cara a cara cuesta...). Además comienzo a pensar cosas como, que estaría sin cobertura, que estaría a kilómetros de distancia, o que como el taxista no estaba conforme con el precio ya se lo cobraría por otro lado... la faena hubiera sido desmedida. 

Finalmente la conversación tuvo éxito y en 5 minutos el taxista estaba de vuelta en el restaurante que nos recomendó para entregarme el móvil personalmente. Ver para creer. 

Por supuesto, el detallazo no quedó sin compensación voluntaria.

Moraleja: Donde vayas, haz bien y se justo,  o enganchate una cadena al móvil!!

LA ALDEA DE "CUANDIXIA" Y EL MONTE "LINGSHAN"

Un fin de semana con el tiempo bueno no se puede desaprovechar, y más recién saliendo del invierno, que ya hay ganas. Así que este sábado voy a visitar la aldea de Cuandixià (爨底下, se pronuncia "Chuan-ti-sià") y a improvisarme una ascensión a la cumbre más alta de la provincia, Lingshan.

La aldea de Cuandixià, fundada durante la época más gloriosa de China, es decir, en la dinastía Ming (s.XV aproxim.), está situada a 90 km al noroeste de Beijing, encajada en las entrañas de una cordillera de montañas. Aunque está situada cerca de una ruta de paso principal, esa ruta decayó en los años 50, lo que provocó que la aldea se mantuviera olvidada. Tras años en los que la aldea se preservó involuntariamente de los cambios, en los años 90 arquitectos y académicos redescubrieron este "museo viviente", lo que propició la protección del gobierno y el aumento de las solicitudes como destino para rodar películas.

 
En sus orígenes se habla de que uno de sus habitantes llegó a ser un reputado monje que acabó sirviendo al emperador gracias al gran parecido físico que guardaba con él. Así que logró canalizar fondos para su familia que residía en esta aldea la cual propició que se construyeran y mejoraran las viviendas al estilo tradicional según las pautas del Fengshui.

Pequeño altar Taoista, de la calle.

Además, debido a su buen emplazamiento en la ruta desde Beijing a Mongolia, esta aldea prosperó económicamente con el comercio del grano, lana y carbón.

Actualmente viven unas 10 familias que viven tanto de su actividad agrícola como del turismo, ya que todas sus casas están reformadas y muchas están habilitadas para pernoctar.

Una curiosidad lingüística para los estudiantes de lengua China es la rareza del origen de su nombre que incluye el carácter nada usual de 爨 (cuan o chuan) formado por 30 trazos,  que viene recogido en un diccionario del siglo 2 y que viene a significar "fogón" o "encender el fuego de la cocina".

Los fines de semana y días de fiestas normalmente el pueblo es asediado por turistas de asalto. Gente incluso de otros pueblos intentan vender especias, miel y productos rurales. Ojo con los timos. Me temo que la miel que probé no es la misma que me traje a casa.

Desde los senderos de las colinas que rodean la aldea se obtiene una perspectiva espectacular. Esta imagen de la aldea rodeada de montañas la convierte en una estampa ideal para enviar como postal.  

Información para los visitantes:

• Llegar: Desde Beijing. Coger autobús desde la estación de metro de Pingguoyuan (苹果园站). A unos 200 m de la salida A, está la parada del autobús 929 o el 892. Uno va directo al pueblo, y el otro para 4 kms. antes en Zhaitang, desde donde habría que hacer un transbordo o pillar un Taxi.

• Horario: El primer autobús para la ida sale a las 7:30 h y el último regresa desde Zhaitang a las 16:30 h. El autobús tarda 2 horas.

• Precio: La entrada al pueblo, 35 RMB. Autobús de línea desde Beijing a Zhaitang: 16 RMB. 

 

LINSHAN (灵山):

Para aprovechar el resto del día, improvisé desde allí una excursión al pico más alto de la provincia de Beijing. Esto es el Monte Ling o Lingshan (灵山). Para ello enrolé a un senderista chino despistado sin plan y negociamos un taxi de ida y vuelta desde Zhaitang (斋堂镇) por 100 RMB (12 €) por cabeza, para 40 km de distancia, incluyendo la espera de 3 horas por el Trekking.

Con sus 2.303 m. de altitud, Lingshan no es nada destacable en comparación con el entorno montañoso en el que se ubica. China tiene lugares tan salvajes como sobreexplotados. En este caso, la fauna más salvaje que uno puede encontrar son los Yaks pastando de las granjas cercanas o los caballos que llevan a los turistas hasta la cumbre.

El "Area escénica de Lingshan" está a 1600 m. y la subida es relativamente fácil. Más aún tras comprobar que el amor que los Chinos sienten por las escaleras se hace patente aquí con un tramo construido en piedra que sale desde el mismo parking y llega hasta la cima. En realidad una escalera no difiere mucho de un sendero de herradura, pero ver una construcción como esta ascendiendo por toda la falda hasta la misma cumbre sorprende bastante, sobretodo porque se carga la imagen "natural" del paisaje.

Aparte de esto, no sé si por la hora o por la fecha, pero este lugar ha sido de los pocos lugares que he disfrutado sin masificación. Sin embargo es curioso poder encontrar senderistas Chinos equipados a lo montañero decathlon y grupos de jóvenes a lo "con botas y mochila" haciendo ruta de acampadas. China ya tiene una clase media alta que se suma a las costumbres occidentales. Pero esto no era así hace unos pocos años atrás.

El la cumbre, me recibe un fuerte viento fresco y un gran club senderista que celebra tanto su ascenso como la panorámica ofrecida por este excelente tiempo. Desde aquí me doy cuenta que esta cumbre es solo una gota en un océano de posibilidades en toda China.

 

Información para los visitantes:

• Como llegar: Desde Beijing: Desde Pingguoyuan (苹果园站) coger el bus 929 Zhi (929支) a Shuangtangjian (双塘涧), y desde allí coger Taxi al Área Escénica a Lingshan (灵山自然风景区).

     - Otras opciones. Coger un Taxi desde Beijing (desde Pingguoyuan) o negociarlo desde Zhaitang (斋堂镇).

• Horario: El autobús tarda 2:40 horas hasta Shuangtangjian (双塘涧).

• Precio: La entrada al parque por lo visto vale 35 RMB (pero yo ni siquiera vi la ventanilla, no sé si es porque iba en Taxi).

Cumbre de Lingshan (se puede ver el trazo de la escalera hasta la plataforma)

Inicio de la ruta desde la plataforma del "Área escénica de Lingshan".

LAS TUMBAS MING (十三陵)

Cuando uno ha visitado lo más importante en Bejing, existen otras opciones alternativas de interés que se van alejando de la ciudad. Entre estas se incluyen las Tumbas Ming, pero...

... ¿qué son exactamente?

Pues ni más ni menos son un conjunto de Mausoleos (en concreto trece) correspondientes a 13 emperadores de la dinastía Ming, y a otras tantas emperatrices, cortesanos y concubinas. Estas "tumbas" fueron construidas entre los siglos XV y XVII.

¿Donde están?

Están localizadas a unos 50 km. al noroeste de Beijing, al fondo de un valle rodeado de montañas que ocupa un área de 40 km². Por lo que verlas todas resulta imposible. Este valle estuvo en su tiempo amurallado y guarnecido fuertemente por considerarse un lugar sagrado y prohibido.

La entrada principal a las tumbas se puede hacer por el camino sagrado, que es un camino adoquinado de 6 kilómetros y pico, custodiado por estatuas de la guarda de honor o de animales sagrados, ya reales como fantásticos. Este camino es optativo, pudiendo cogerse un autobús de linea que va parando en las distintas tumbas, donde en cada una de ellas se pueden comprar las entradas.

¿Cómo son? 

Básicamente cada Mausoleo, es como un palacio, con varios edificios destinado a los sacrificios, funerales y un palacio subterráneo que se sellaba tras emplazar allí a los difuntos y que estaba dotado de todo tipo de comodidades para que continuasen su vida común en el más allá. Excepto la cripta subterránea, el resto de edificios son de arquitectura tradicional corriente China, sin nada destacable.

 

 

¿Que tienen de interés? 

La mayoría de las tumbas se han ido saqueando por ladrones de tumbas a lo largo de los siglos. Sin embargo, en 1957, se abrió por primera vez la tumba Dingling correspondiente al emperador Zhu Yijun, que no estaba saqueada y de la que se sacaron importantes y cuantiosos objetos de valor incalculable, parte de los cuales están expuestos allí mismo. Esta tumba es la única que vimos. 

Aparte de eso, el entorno montañoso del valle ofrece un paisaje espectacular siempre que haga buen tiempo y el día esté "limpio".

En mi aventura particular para llegar aquí, por distintos motivos terminamos negociando un taxi que nos llevara a las tumbas. Por error de comunicación, o por buena o mala voluntad, según se mire, el taxista nos llevó a un complejo que pensábamos que eran las tumbas.

Resulta que acabamos en el museo de cera de Shisanling. Este "Palacio de Cera" que se creó en 1994, recrea con figuras de cera, pasajes famosos de la historia durante la era de la dinastía Ming. La exposición está diseñada como un circuito en orden cronológico donde se van viendo las escenas reconstruidas al detalle y la información histórica (chino o inglés). Con un total de 374 figuras de cera. Es uno de los museos de cera más grandes de Asia. Y aunque para los amantes de la historia no está mal....en realidad no era lo que buscábamos.

Recomendaciones:

Recomendable sobretodo por los paisajes que las rodean, por tanto se aconseja ir sobretodo en un día soleado y muy limpio.

Información para los visitantes:

• Entradas: Depende de cada tumba. Entre 30RMB y 65RMB.

• Como llegar: Aunque se puede ir de muchas formas, el método más eficaz y menos complicado es coger el Autobús 345 que se coge en Deshengmen (Una de las puertas originales que aún quedan en Beijing 500 metros al este de la parada de metro de Jishuitan). Una vez cogido el autobús hay que bajarse en Changping Dongguan y coger el autobús 314 que va a las distintas tumbas.

• Horario: 8:00 a 17:30 h.